Стробоскоп для регулировки зажигания своими руками. Как изготовить стробоскоп для зажигания своими руками. Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Правильность работы двигателя автомобиля зависит от того, как выставлено зажигание. Вызвано это тем, что горючая смесь, поступающая в камеру сгорания, должна полностью воспламеняться. Для установки зажигания используется стробоскоп, который можно изготовить своими руками, либо приобрести в специализированном магазине. О том, как просто сделать стробоскоп для установки зажигания своими руками пойдет речь ниже.

Назначение стробоскопа, детали, которые понадобятся для его изготовления

Стробоскоп для установки зажигания служит для того, чтобы автолюбитель смог настроить правильность и своевременность подачи электрического тока, который образует искру. Она служит для воспламенения зажигательной смеси в камере сгорания цилиндров бензиновых силовых агрегатов.

От своевременности ее подачи зависит правильность работы мотора, его мощность. Поэтому правильно выставленное зажигание необходимо для того чтобы хорошо работал силовой агрегат.

В специализированных магазинах это приспособление стоит от 1 000 рублей до 7 000. Поэтому в целях экономии средств лучше сделать самодельный стробоскоп для установки зажигания своими руками. На его сборку (делал самостоятельно), нужно будет потратить сумму до 500 рублей.

Вообще стробоскоп представляет из себя простейшую схему и конструкцию. В его основе лежит принцип воздействия искры на лед лампочки, которые можно взять из любого фонарика. Таким образом, легко выставить угол зажигания, которое будет идеально отвечать требованиям по своевременному и полному воспламенению топливной смеси.

Рассмотрим перечень деталей, которые понадобятся для того чтобы легко сделать самостоятельно стробоскоп:

• транзистор, имеющий маркировку КТ 315;
• тиристор, который имеет маркировку КУ 112 А;
• медные провода;
• фонарик на диодных лампочках (их должно быть не меньше 6 штук, можно больше);
• таймер, используется для некоторых самодельных стробоскопов;
• низкочастотный диод, имеющий маркировку V 2;
• резисторы, с силой 0.125 Вт;
• реле, которое имеет индекс RWH/SH-112D;
• шнур длиной в 1 метр для питания прибора;
• основа для сбора микросхемы, изготовленная из изолирующего специального материала;
• специальные клеммы (зажимы).

Вот какие составные части понадобятся для того чтобы осуществить монтаж стробоскопа своими руками. Их можно приобрести в специальных магазинах, либо на радиорынках.

Схема простейшего стробоскопа выглядит таким образом:

Важно запомнить, что для изготовления данного прибора лучше всего взять корпус простого диодного фонарика, либо из-под фотовспышки. Туда поместятся все детали, включая микросхему на которой будут находиться детали.

Сборка стробоскопа

Процесс сборки происходит в домашних условиях с помощью паяльника, в следующем алгоритме (за основу взят корпус осветительного фонарика):

• высверливание отверстия на задней стенке корпуса фонарика, это нужно для того, чтобы провести шнур питания;
• к концам шнура припаиваются специальные клеммы, главное не перепутать полярность (они берутся разного цвета);
• размещение датчика на правой или левой стороне корпуса;
• просверливание отверстия , оно делается в месте расположения датчика, в него вставляется (прокладывается шнур), который подсоединяется к контакту Х 1, указан на схеме;
• сбор микросхемы , это делается по вышеуказанной схеме, с помощью паяльника (если автолюбитель не силен в сборе таких схем, тогда ему нужно обратиться к специалисту в данной области);
• припаивание медной проволоки к основной жиле провода, она будет служить в качестве специального датчика стробоскопа;
• изоляция всех соединений специальной лентой.

Вот как сделать стробоскоп с помощью своих рук с наименьшими финансовыми затратами .

Важно запомнить, что такой прибор может использоваться не только для выставления зажигания, но и в качестве проверок свечей, настройки регулятора. Вот сколько полезных функций он может выполнять для автолюбителя.

Разновидности самодельных стробоскопов

Выше указана схема и алгоритм создания простейшего стробоскопа. Некоторые умельцы также рекомендуют изготовление таких приборов на основе таймера, либо светодиодов.

Рассмотрим, какая схема стробоскопа, куда входит таймер:

Эта конструкция более сложная, поэтому если автолюбителю кажется, что он не сможет собрать ее самостоятельно, лучше обратится к специалисту, приобретя все необходимые детали. Если нет таймера отечественного производства, его можно заменить на иностранный, который должен иметь маркировку NE 555. А диоды для такой схемы лучше использовать имеющие обозначение КД 521.

Интересно узнать, что изготовив такой прибор с таймером, на нем можно установить регулятор, переключая который он начнет работать как тахометр. При этом на его работу не повлияет даже слабый заряд аккумуляторной батареи.

Теперь рассмотрим схему, которая позволяет изготовить стробоскоп на светодиодах. Сразу нужно отметить, что они отличаются повышенной надежностью, его можно использовать даже при ярком дневном свете.

Схема такого стробоскопа следующая:

В основе всей схемы будет лежать микросхема имеющая маркировку 155 АГ 1, которая может запуститься импульсами, что имеют отрицательную полярность. Сопротивления, подходящие для нее R 1, R 2, R 3, резистор R 6. Сопротивления ограничивают амплитуду входящего сигнала, а емкость С 4 регулирует длительность сигнала, поступающего от мотора.

Настройка стробоскопа

После того, как данный прибор изготовлен, его нужно настроить. Происходит это таким образом:

• прогревается мотор, его нужно запустить, прогреть, а затем перевести в режим работы холостых оборотов;
• стробоскоп подключается клеммами к аккумуляторной батарее;
• медный провод (датчик) наматывается на жилу цилиндра;
• свет, который будет создаваться направляется на специальную точку обозначенную на корпусе;
• найти неподвижную плоскость (точку) на маховике мотора;
• вращать корпусом элемента зажигания для того, чтобы совпали две точки, после чего зафиксировать его в этом месте.

После проведения этих манипуляций прибор готов к выполнению своих функций. Такой порядок установки главное не нарушать.

Стробоскоп для настройки зажигания можно изготовить своими руками, купив для этого нужные детали. После этого он настраивается, и будет служить автолюбителю не хуже тех, которые продаются в магазинах. Помимо настройки зажигания, такие приборы, изготовленные с помощью таймера или светодиодных фонарей, могут выполнять другие полезные функции.

Если вам нравится делать техобслуживание своего авто самому, то для уменьшения затрат на покупку инструмента вы можете сделать стробоскоп для зажигания своими руками.

Что такое стробоскоп

Стробоскопом называют прибор для наблюдения объектов, совершающих быстрые периодически повторяющиеся движения. Для этого он освещает движущийся объект яркими вспышками света, повторяющимися с частотой равной частоте движения этого объекта. При таком освещении движущийся объект кажется неподвижным. В двигателе авто с помощью стробоскопа можно определить величину угла опережения зажигания. Для этого нужно синхронизировать вспышки импульсами зажигания в первом цилиндре, а свет направлять на метки ВМТ и установки момента опережения зажигания, освещая и шкив коленвала с риской.

Стробоскопы заводского изготовления в качестве излучателя световых вспышек обычно имеют безынерционную импульсную лампу, позволяющую сделать настройки угла опережения зажигания даже в условиях яркого солнечного освещения. Однако она имеет небольшой срок службы и не всегда бывает в продаже. Поэтому с появлением светодиодов силой света более 2000 мкд при изготовлении стробоскопа своими руками стало удобнее пользоваться ими. Чтобы убедить в значительности превосходства параметров светового потока новых светодиодов, напомним, что у АЛ307 при том же потребляемом токе сила света составляет всего 10–16 мкд.

(схема к видеоматерилам в описании под видео)

Материалы

Предлагаемая для изготовления своими руками схема стробоскопа проста и не требует сложной настройки. Чтобы сделать простой стробоскоп для корректировки момента опережения зажигания своими руками, понадобятся следующие инструменты, детали и материалы:

1. Карманный фонарик с достаточно большим отсеком для батареек.
2. Светодиоды КИПД21П-К – 9 шт.
3. Микросхема К561ТМ2 (два двухступенчатых D-триггера). Российские аналоги: К176ТМ2, 564ТМ2; импортный аналог – CD4013/HEF4013.
4. Транзистор КТ315Б – 2 шт. (VT1, VT2); КТ815А – 1шт. (VT3).
5. Подстроечный резистор СПЗ-196 или СП5-1 сопротивлением 33 кОм.
6. Постоянные резисторы 5,1 Ом – 3 шт., 3 кОм – 1 шт., 15 кОм – 1 шт., 20 кОм – 2 шт., 330 кОм – 1 шт., мощностью не менее 0,125 Вт.
7. Диод КД213 или любой другой средней мощности с U обр. макс не менее 16 В.
8. Неполярные конденсаторы КМ-5, К73-9 или другие. С1 должен быть рабочим напряжением не менее 200 В остальные не меньше 16 В. 0,068 мкФ – 3 шт., 47 пФ – 1 шт.
9. Любой тумблер для включения питания устройства.
10. 1 м экранированного провода (например, антенного).
11. 3 зажима «крокодил».
12. Небольшой кусочек фольгированного текстолита толщиной 1 мм.
13. Многожильный двойной изолированный медный провод – 1,5 м.
14. Клеевой пистолет.
15. Паяльник, припой, флюс.

Конструкция устройства

Корпусом стробоскопа будет фонарик. Схема собирается навесным монтажом. Готовая схема заливается горячим пластиком из клеевого пистолета, и после отвердения заливки помещается в отсек для батареек фонарика. Питающий и сигнальный кабели выводятся наружу через просверленные в корпусе отверстия. К концам проводов питания нужно припаять зажимы, обозначив полярность. На вход стробоскопа подключить антенный кабель. К центральной жиле входного кабеля припаять зажим «крокодил». После подключения стробоскопа к мотору авто с его помощью на вход будут подаваться импульсы синхронизации высоковольтного провода зажигания. Чтобы это стало возможным, достаточно надеть его на изоляцию высоковольтного провода зажигания первого цилиндра двигателя авто. Импульс синхронизации пойдет через емкость, образуемую центральной жилой провода зажигания и зажимом. То есть простой самодельный емкостной датчик будет состоять из зажима «крокодил», надетого на высоковольтный провод.

Сделать световой излучатель удобнее всего, смонтировав группу светодиодов, вплотную друг к другу в центре диска из фольгированного текстолита. Устанавливать его следует так, чтобы светодиоды, пройдя в отверстие для лампочки в отражателе, оказались как можно ближе к точке расположения нити накаливания. Прикрепить текстолит к рефлектору можно при помощи клеевого пистолета.

Питание

Питание прибора происходит от бортовой электрической сети авто. Диод VD1 предохраняет устройство от случайного подключения питания обратной полярности. Импульс синхронизации с емкостного датчика через цепь C1, R2 подается на вход триггера DD1.1, включенного как ждущий мультивибратор. Импульс высокого уровня запускает ждущий мультивибратор, триггер при этом переключается, а конденсатор С3, заряженный в исходном состоянии, начинает перезаряжаться через резистор R3. Приблизительно через 15 мс этот конденсатор перезарядится настолько, что напряжение на входе R вновь сбросит триггер в исходное состояние.

Так ждущий мультивибратор реагирует на каждый положительный импульс с емкостного датчика, вырабатывая синхронно входному прямоугольный выходной импульс высокого уровня постоянной длительности (15 мс), которая определяется номиналами резистора R3 и конденсатора C3. Последовательность этих импульсов с неинвертирующего выхода триггера DD1.1 поступает на вход второго ждущего мультивибратора, собранного по аналогичной схеме на триггере DD1.2. Длительность импульсов второго узла достигает 1,5 мс и определяется параметрами резистора R4 и конденсатора C4. Выходное напряжение второго триггера открывает триоды VT1 – VT3, и через светодиоды проходят импульсы тока величиной от 0,7 до 0,8 А.

Некоторые тонкости

Несмотря на то что величина тока значительно больше допустимой для этих светодиодов (максимально допустимый прямой импульсный ток всего 100 мА), не следует опасаться перегрева и выхода их из строя. Потому что длительность импульсов невелика, а их скважность в нормальном режиме не меньше 15. Яркость же вспышек девяти светодиодов позволяет пользоваться прибором даже днем.

Редакция журнала «Радио» сообщает о том, что для того чтобы убедится в работоспособности устройства, было проведено его испытание.

Светодиоды с успехом перенесли импульсный ток величиной 1 А в течение часа, при этом не было обнаружено даже небольшого их перегрева. Обычно же время работы с прибором не превышает 5 мин, да и ток, проходящий через них в этой конструкции, несколько меньше.

Назначение ждущего мультивибратора на триггере DD1.1 – защита светодиодов от выхода из строя при увеличении частоты вращения коленвала. Обычно прибором работают при частоте вращения коленвала близкой к холостому ходу (от 800 до 1200 об/мин). Так как длительность вспышек величина постоянная, при увеличении частоты вращения коленвала будет уменьшаться скважность импульсов тока через светодиоды, и, как следствие этого, увеличится нагревание последних. Поэтому длительность импульсов ждущего мультивибратора на триггере DD1.1 выбрана такой, что при достижении частоты вращения коленвала 2 тыс. об -1 скважность его выходной последовательности импульсов приближалась к 1. При дальнейшем же возрастании частоты вращения, а с ней и входных импульсов, происходит прекращение синхронизации ими выходных импульсов, а узел начинает вырабатывать последовательность импульсов усредненной частоты, что гораздо менее опасно для светодиодов.

Настройка устройства

Опытным путем установлено, что длительность вспышек должна быть от 0,5 до 0,8 мс. При меньшей длительности вспышек во время установки угла опережения с помощью стробоскопа велико ощущение недостатка света. Если же длительность больше, то движущаяся метка как бы размазывается. Необходимую длительность легко подобрать своими руками не измеряя, а руководствуясь только зрительными ощущениями. Регулируется она с помощью подстроечного резистора R4. Больше схема ни в каких настройках не нуждается.

Использование прибора

Для установки угла (момента) опережения своими руками устройством освещают установочные метки, работающего на холостых оборотах двигателя авто. Одна из них находится на вращающихся деталях мотора авто (на шкиве коленвала или на маховике). Вторая метка – неподвижна, она находится или на крышке передней части блока цилиндров авто, или на корпусе коробки передач. Если в свете прибора подвижная метка кажется стоящей напротив неподвижной, зажигание авто в норме и не требует регулировки момента (угла) опережения.

В случае несовпадения меток для регулировки момента опережения нужно соответственно изменить положение трамблера. Для задержки момента зажигания нужно повернуть трамблер по ходу вращения бегунка, а чтобы сделать его раньше – в обратную сторону. Если же искрообразованием в вашем авто управляет микропроцессор, ищите неисправный датчик или доверьте решение этой проблемы профессионалам.

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Схема разработана и представлена в журнале «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Прежде чем рассмотреть работу стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Зачем нужен стробоскоп автомобилисту? Настоящий любитель всегда ищет способ добиться от двигателя своей ласточки наиболее резвого и точного зажигания. В классических системах зажигания с трамблерами стробоскоп для установки зажигания, по сути, единственно возможный точный способ увидеть собственными глазами угол опережения зажигания. Можно, конечно, не обращать внимания на перегревающийся двигатель и «попасть» на капитальный ремонт.

Можно поступить чуть иначе:

• выпросить электронный прибор у соседа и выплачивать его стоимость в случае поломки изделия;
• купить стробоскоп для установки зажигания с кучей дополнительных нелепых функций на рынке или в магазине, и выбросить при этом совершенно нелишние 2-3 тыс. руб.;
• сделать стробоскоп для установки зажигания своими руками «на коленке». Уметь пользоваться самому и сдавать прибор для наладки опережения зажигания в аренду.

Принцип работы стробоскопа для выставления зажигания

В общем, вещь крайне полезная, и в среде любителей пользуется спросом и авторитетом. Принцип работы стробоскопа для зажигания основан на специфическом свойстве человеческого зрения суммировать в одну картинку серию мгновенных картинок. В основе любого подобного устройства используется импульсная малоинерционная лампа.

По команде небольшой управляющей схемы лампа вспыхивает с определенной, но очень точной частотой. Если в темноте освещать, например, вращающийся диск с нанесенной белой риской, то благодаря упомянутому эффекту мы будем видеть застывший диск с неподвижной риской. Если диск вращается неравномерно, то в наших глазах риска будет смещаться.

Как пользоваться стробоскопом для установки зажигания

При выставлении угла ОЗ прибором направляют вспышки лампы или светодиода на шкив коленвала с риской ВМТ и отмечают ее смещение относительно меток на приливе рядом со шкивом. В качестве индикатора сигнала для зажигания лампы применяют емкостной датчик на бронепроводе первой свечки.

Видя реальное положение метки на шкиве относительно контрольной точки, с помощью стробоскопа выполняют установку угла опережения зажигания. На работающем двигателе просто своими руками доворачивают трамблер влево-вправо, пока не увидят совмещения метки на шкиве с точкой выставления необходимого угла.

Конструкции самодельного стробоскопа для установки зажигания

Сейчас на рынке можно купить немало полезного для настройки и регулировки мотора, но принципиальных преимуществ красивые «игрушки» перед самоделками не имеют, стоят дороже и ломаются чаще. Значительно проще и дешевле изготовить схему стробоскопа для установки зажигания своими руками. Требуется совсем немного терпения, паяльник и с десяток деталей.

Стробоскоп для установки зажигания из двух транзисторов

Себестоимость подобной модели стробоскопа обойдется вам в пять сотен рублей, а используемая элементная база состоит из:

• пары КТ315 - самых распространенных советских транзисторов, которые легко отыскать в любой электронной игрушке;
• с десяток маломощных резисторов различного номинала, КУ112А;
• пару конденсаторов, один электролит на 47 мкФ, второй обычный, на 47 «пикушек»;
• диод серии КД
• с десяток светодиодов, лучше фонарных.

Также для подключения стробоскопа для зажигания своими руками понадобится медный провод, пара метров двужильного с зажимами.

Собираем конструкцию стробоскопа своими руками согласно раскладке схемы, можно даже навесным монтажом, но лучше на подготовленной плате. Особых премудростей в установке и подключении при налаживании УОЗ нет, поэтому при аккуратной пайке должно все заработать с первого толчка.

Можно провести проверку схемы. После подачи напряжения с аккумулятора замыкаем вывод с медным контактом для «броника» с плюсовой клеммой. Если релюха зажужжит - схема в порядке.

Подбором емкости электролита можно установить длительность горения светодиода, но лучше использовать рекомендованные номиналы. При слишком большой и яркой вспышке установить правильно угол не всегда удобно, потому как изображение меток слегка смазывается. Поэтому оптимальной будет емкость чуть менее рекомендованных 47 мкФ.

Важно! Если у вас есть опыт работы со стробоскопом для установки зажигания, схему можно спаять прямо на автомобиле с выводом фонарика и установкой выключателя в удобном месте, в противном случае - лучше не рискуйте.

Подключение и установка стробоскопа-самоделки своими руками сводится к подаче питания от аккумулятора на контакты платы и закреплению медной жилы поверх высоковольтного «броневика» первой свечи. Не забудьте проверить полярность питания перед включением стробоскопа.

Схема проста и надежна, но насколько выдаваемые стробоскопом вспышки обладают точными временными характеристиками, зависит от многих факторов, в том числе от качества сборки и правильности установки схемы.

Вариант стробоскопа с улучшенными характеристиками

Если работа с радиодеталями не вызывает у вас раздражения и есть навык, можно попробовать изготовить и установить более сложный вариант стробоскопа. Схема использует сборку NE555, благодаря чему скважность импульса значительно лучше. Большинство аналогичных конструкций и схем используют КР1006ВИ1 с кучей дополнительной навески. В результате установка стробоскопа для зажигания получается дороже, хотя потенциально может использоваться для дополнительной настройки параметров регулятора. Если вам нужен надежный стробоскоп с точными и стабильными характеристиками - лучше использовать схему с NE555.

Совет! Работать с пайкой контактов микросхемы следует заземленным паяльником.

При более-менее точном соблюдении параметров деталей схема установки должна заработать сразу. Иногда требуется подстройка чувствительности схемы к разряду в бронепроводе. Для этого применяем переменное сопротивление №3.

Если есть задумка оформить схему стробоскопа в виде «фирменного» прибора с коробкой и фонарем, можно вместо медного отрезка проволоки, накручиваемого на высоковольтный «броник», дополнительно изготовить и установить медный зажим-прищепку с припаянным контактом.

В схеме стробоскопа выполнена установка светодиодов 5023VWC-M-15-cd в количестве 8 шт. Для ключа можно применить практически любой силовой биполярный транзистор.

Практика показала высокую эффективность подобных устройств, их живучесть и возможность установки даже при отсутствии навыков и квалификации. Купить равноценный экземпляр стробоскопа в любом случае будет дороже, и еще неизвестно, сколько он проработает.

На следующем видео наглядно показан один из вариантов изготовления стробоскопа своими руками:

Стробоскоп для установки зажигания: как пользоваться схемой

Со стробоскопом выставлять зажигание на карбюраторном моторе всегда намного удобнее, чем «на слух». Но ценники на подобную аппаратуру порой «кусаются», что толкает многих автомобилистов к альтернативным вариантам решения подобного вопроса, например путем изготовления стробоскопа своими руками.

Средняя цена фабричного изделия и его недостатки

Заводской вариант прибора имеет некоторые недостатки, которые значительно уменьшают полезность такого приобретения.

На карбюраторах выставлять зажигание всегда удобнее стробоскопом

Во-первых, стоимость фабричных стробоскопов весьма немала. Так цифровая модель Multitronics C2 обойдется покупателю в суму около 900-1000 р. Более функциональный стробоскоп AstroL5 будет стоить уже 1300 р. Focus F1 - модель, подходящая для обслуживания как бензиновых, так и дизельных двигателей - потребует 1700 р. ее более «продвинутый» собрат Focus F10 - 5600 р.

Во-вторых, зачастую производители используют в конструкции своей продукции дорогостоящую газоразрядную лампу. Она имеет ограниченный ресурс и может через непродолжительное время потребовать замены, что не просто ударит по карману, а окажется равносильным покупке нового стробоскопа.

Во сколько обойдется самодельный стробоскоп для регулировки зажигания

Исходя из вышеуказанных недостатков магазинного стробоскопа. выглядит уместным вывод о целесообразности изготовления подобного оборудования в домашних условиях. Тем более, что гораздо удобнее и дешевле его оснастить доступными светодиодами, которые стоят сущие копейки. Для таких целей, в качестве донора, вполне подойдет дешевая лазерная указка, карманный фонарик и т.д.

Точно так же не возникнет проблем с остальными комплектующими, а также инструментами. Общий бюджет затеи не должен составить больше 100-150 рублей.

Видеоурок по настройке зажигания стробоскопом

Как сделать стробоскоп своими руками

Вариантов исполнения «домашнего» стробоскопа может быть множество. Тем не менее, в целом все подобные проекты конструктивно схожи. Рассмотрим принцип сборки сего гаджета на следующем примере.

• транзистор КТ315 (найти его можно в любой радиоаппаратуре былой эпохи, может иметь различные буквенные индексы);
• тиристор КУ112А (легко отыскать в импульсном блоке питания древних телевизоров);
• малогабаритные резисторы мощностью 0,125 Вт;
• дешевый (китайский) фонарик на диодах (количество диодов может быть разным, но лучше - от 6 до 10 штук);
• конденсатор C1 под напряжение от 16 Вольт;
• диод V2 - любой низкочастотный, например КД105 или Д9;
• малогабаритное реле (индекс BS-115-12A-DC12V или RWH-SH-112D, на 12 Ампер, катушка - 12 Вольт); впрочем, использовать можно и отечественные реле, например типа РЭС-10, с напряжением катушки 12 Вольт;
• провода питания необходимой длины (около 0,5-0,6 м) и зажимы типа «крокодил» для подключения стробоскопа к аккумуляторной батарее;
• экранированный провод до 0,5 м, кусок медного провода около 10 см.

Как все подключить, схема стробоскопа

Схема подключения стробоскопа

Все основные детали прибора удобно разместить прямо в корпусе карманного фонарика или обычной фотоаппаратной вспышки. При этом через заднее отверстие фонарика (фотовспышки) проходят провода питания, на концах они имеют припаянные клеммы-крокодилы разных цветов или с маркировкой (чтобы не перепутать «плюс» и «минус»). В боковой стенке корпуса сверлится отверстие (если оно отсутствует) для прокладки через него экранированного провода к контакту X1. Оплетка данного кабеля на конце подлежит изоляции, к основной жиле необходимо припаять кусок медной проволоки длиной около 0,1 м - это датчик стробоскопа.

Работа стробоскопа для установки зажигания из фотовспышки или фонарика

Согласно схеме, после подключения проводов питания к АКБ конденсатор C1 начинает быстро заряжаться через резистор R3. По достижению определенной степени заряда напряжение через резистор R4 и светодиоды начинает поступать на базу открывающегося транзистора. В этот момент должно сработать реле Р1. Замыкаясь, контакт реле готовит цепь, которую составляют тиристор, контакт реле Р1, светодиоды и конденсатор С1. Через делители R1 и R2 на управляющий электрод тиристора поступает импульс от контакта X1.

Имеет место открытие тиристора, в следствие чего происходит быстрый разряд конденсатора через светодиоды. Наблюдается яркая вспышка фонарика.

Посредством резистора R4 и тиристора база транзистора подключается к общему проводу, отчего происходит закрытие транзистора и отключение реле. В то же время период свечения светодиодов увеличивается на несколько миллисекунд благодаря тому, что контакт размыкается не сразу - из-за незначительной инертности и остаточной намагниченности якоря реле. После того, как контакт все же размыкается, тиристор обесточивается. Электрическая схема возвращается в исходное состояние, пока не пройдет новый импульс. Путем изменения емкости используемого конденсатора можно изменять время свечения светодиодов: больше емкость - дольше и ярче светятся, но более заметен шлейф от метки на маховике.

Как пользоваться таким стробоскопом

При помощи изготовленного в гаражных условиях стробоскопа можно легко и с большой точностью:

• выставить зажигание на карбюраторном моторе;
• проверить свечу или катушку зажигания;
• проконтролировать работу центробежного и вакуумного регулятора угла опережения зажигания.

Самодельный стробоскоп дешевле и надежнее

Чтобы момент зажигания был выставлен правильно, необходимо исходить из того, что обычно смесь воспламеняют за пару градусов до момента прихода поршня в верхнюю точку такта. Данный угол и называется «углом опережения зажигания». С ростом оборотов коленвала УОЗ должен также расти по заданной кривой. В результате угол опережения выставляется на холостых оборотах и потом контролируется во всех диапазонах работы двигателя до 5000 об/мин.

При подключении стробоскопа нужно намотать его датчик (медный провод) прямо на оболочку высоковольтного провода первого цилиндра ДВС. Трех-четырех витков хватит. При этом фиксировать провод таким образом необходимо как можно ближе к свече - с целью минимизации влияния на работу стробоскопа соседних проводов. Для питания прибора его провода с «крокодилами» цепляются на выводы аккумуляторной батареи. Также придется для лучшей видимости метку маховика дополнительно обозначить белой точкой - краской или, например, канцелярским штрихом.

1. Запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры, оставив работать на холостых оборотах в пределах 600-800 об/мин.
2. Подключите провода питания стробоскопа.
3. Намотайте медный провод-датчик на бронепровод первого цилиндра.
4. Направьте фонарик, вспышку, лазер и т.п. на неподвижную метку (находится на корпусе ГРМ).
5. Затем отыщите так же подвижную точку на шкиве маховика.
6. При нарушении момента подвижная и статическая метки будут находиться относительно далеко друг от друга.
7. Путем вращения корпуса распределителя зажигания добейтесь совпадения меток и зафиксируйте трамблер в таком положении.
8. Далее нужно кратковременно поднять обороты, в результате чего метки снова разойдутся. Но это нормально. В таком режиме зажигание устанавливается более раннее. Для проверки этого показателя предусмотрена пара неподвижных меток - через 5 градусов опережения зажигания.
9. Для 3 тыс. об/мин УОЗ в случае двигателей ВАЗ - 15-17 градусов.
10. С целью проверки исправности свечи зажигания поочередно наматывайте медный провод на высоковольтные провода и смотрите, нет ли пропуска импульсов. Меньшая частота вспышек светодиодов укажет на пропуск зажигания, «пробивание» свечи на корпус.

Как выбрать машину Сегодня рынок предлагает покупателям огромный выбор машин, от которого просто разбегаются глаза. Поэтому прежде чем купить автомобиль, стоит учесть много важных моментов. В итоге, определившись с тем, что именно вы хотите, вы.

Какой седан выбрать: Almera, Polo Sedan или Solaris

В своих мифах древние греки рассказывали о существе, имеющем голову льва, туловище козы и змею вместо хвоста. «Крылатая Химера была рождена крохотным созданием. При этом она сверкала красотой Аргуса и ужасала уродством Сатира. Это было.

Они появились в результате генетического моделирования, они синтетические, как одноразовый стаканчик, они практически бесполезные, как пекинесы, но их любят и ждут. Те, кто хочет боевую собаку, заводят себе бультерьера, кому нужна спортивная и стройная, отдают.

Самая дешевая машина в мире – ТОП-5 2016 года

Кризисы и финансовая ситуация не слишком располагают для покупки нового автомобиля, тем более в 2016 году. Только ездить приходится всем, а покупать автомобиль на вторичном рынке готов не каждый. На то есть индивидуальные причины -.

Обзор самых популярных кроссоверов и их сравнение

Сегодня мы будем рассматривать шесть кроссоверов: Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara и Ford Kuga. К двум очень свежим новинкам мы решили добавить ещё и дебюты 2015 года, чтобы тест-драйв.

http://avtomotospec.ru