Led лампы для фотосъемки. Светодиодная лампа для съемки видео. Работа со светодиодным светом Мастер

Очень модный в последнее время кольцевой свет или круговой бестеневой осветитель, который применяют в своей работе фотографы, видеооператоры, визажисты можно легко сделать своими руками.

При этом при минимальных затратах все будет выглядеть красиво и функционально. С возможностью регулировки уровня освещенности и цветовой температуры (теплый, холодный).

Преимущества перед студийным светом

Кольцевой свет это мобильный и компактный источник освещения. В отличие от стационарного студийного света, вы можете его взять и использовать где угодно – дома, на улице, в клубах, на дискотеках, свадьбах.

Еще одно его преимущество быстрота настройки. Включил и сразу можно снимать.

Также данный круговой свет облегчает фотосъемку с детьми.

Кольцо привлекает внимание и ребенок становится тихим и заинтересованным процессом, происходящим вокруг него.

Материалы

Вот что вам понадобится закупить, чтобы сделать светодиодное кольцо своими руками:

Оптимальная длина трубы для фото и видеосъемки 2 метра. Ее нужно будет согнуть и сделать кольцо диаметром 60см.

Вариант чем больше тем лучше, здесь не универсален. Специфика кольцевого света такова, что при увеличении диаметра может появиться тень в центральной части.

А это не приемлемо. Ведь не зря такую кольцевую вспышку прозвали "убийцей теней".

Для визажистов кольцо нужно поменьше - 30-40см. В магазинах зачастую продают уже закругленные отрезки, поспрашивайте у продавцов.

Можно кстати прикупить и детский обруч. Круг на нем уже будет изначально идеальным и не придется ломать голову с изгибом жесткой трубы.

Однако толщина трубки на нем будет меньше, и это не позволит реализовать некоторые идеи рассмотренные в статье далее.

Самое главное, при выборе светодиодной ленты обращайте внимание на коэффициент цветопередачи - CRI. Для качественной съемки CRI должен быть больше 80, а лучше 90.

1 of 2

Заказать такую качественную лед ленту можно даже у китайцев. Где именно, смотрите по ссылкам в конце статьи.

Если вы собираетесь часто перевозить свою подсветку или пользоваться ей на улице, то логично было бы прикупить влагозащищенную ленту с защитой IP54, 65 и т.д.. Такая модель выдержит суровые условия работы гораздо лучше своих собратьев.

Однако ввиду того, что Led ленту все равно придется резать на кусочки, затем срезать герметик с мест под пайку, то весь смысл во влагозащите пропадает.

Можно конечно наклеить ее не в торец кольца, а во внутренний обод цельным куском, но подсветка в этом случае уже будет совсем другой и потеряет все свои преимущества.

• Паяльник и олово

• Нейлоновые стяжки или хомуты - если качество клейкой основы ленты окажется не важным

Пошаговая инструкция изготовления

Первым делом в закругленную трубку вставляете по краям кнопочки. Вы же не хотите колхозить и каждый раз при включении и выключении подсветки, отсоединять и подсоединять проводки питания.

Подойдут любые кнопочные выключатели, которые по ширине будут чуть меньше диаметра трубы. Шуруповертом просверливаете два сквозных отверстия.

Просовываете внутрь трубы гаечки, как раз по центру отверстий и вставив кнопки затягиваете их на своих местах.

Если у вас кнопка без гайки, можно просто ее туда вклеить термопистолетом.

Контактные площадки кнопок, где будут подсоединяться провода, должны немного выглядывать с обратной стороны трубки.

Для того чтобы замкнуть кольцо, понадобится небольшая деревяшка диаметром чуть меньше внутреннего размера трубки. Можно также воспользоваться полипропиленовым обрезком.

Состругиваете с него верхний слой и вставляете оба конца в кольцо замыкая контур.

Основание бестеневого осветителя у вас готово.

Чтобы постоянно не держать его в руках, можно подобрать к нему крепление со струбциной. Например, держатель от старой вспышки или фотозонта, при помощи которого круг будет устанавливаться на штатив.

Фиксируете его на саморезы аккурат посередине двух кнопочек.

Помимо преимущества посадки на штатив, за эту штуку будет удобно держать кольцо на весу, не перекрывая ладонью светодиоды и сам световой поток.

Переходим непосредственно к свету и монтажу светодиодной ленты. Здесь можно выбрать два варианта. Сделать подсветку теплым, либо холодным светом в зависимости от условий фото и видео съемки.

Как раз тут и пригодятся две кнопки. “Холодную” светодиодную ленту наклеиваете с одной стороны обруча, а ”теплую” с другой. Простым переворачиванием кольца и включением той или иной кнопки, можно будет выбрать нужный цвет.

Более дорогой вариант - это покупка вместо обычной лед ленты двухцветной светодиодной. Либо использование аналогичных полосок.

Саму ленту в любом случае придется порезать на отдельные кусочки, так как цельной аккуратно ее сложить по периметру не получится. А если вам удастся такой фокус, лента будет светить внутрь кольца, а не прямо.

Места разрезов обозначаются специальными значками.

С обратной стороны у всех светодиодных лент имеется клеевая подложка, наподобие двухстороннего скотча. Снимаете защитный слой и небольшими отрезками приклеиваете ленту по периметру кольца.

При этом места разрезов старайтесь располагать максимально близко друг к другу.
Далее все разрезанные контакты пропаиваете и соединяете между собой.

Как не наделать при этом элементарных ошибок и не испортить светодиодную ленту, читайте в статье по ссылке ниже:

Регулировка яркости

Кстати, если трубка из которой вы сделали кольцевой свет достаточно широкого диаметра, рядышком можно приклеить второй ряд ленты.

Подсоединив его через вторую кнопку, вы получите регулируемый по мощности кольцевой свет.

Включаете один ряд – один уровень освещения, нажимаете вторую кнопку – яркость увеличивается.

Кто-то посчитает что лучше было бы применить диммеры. Однако использование некоторых диммеров в этом случае негативно может сказаться на качестве освещения. При регулировке яркости подсветки через него, по экрану начинают бегать полоски.

Особенно это будет сказываться при работе диммера на уменьшении параметров яркости. Чем она меньше, тем заметнее будут мерцания. На максимальных значениях, мерцаний практически видно не будет.

Решается проблема путем покупки диммера на шим микроконтроллере не менее 15кГц частотой. Однако все это влетает в копеечку в итоговой цене изготовления.
Поэтому лучше делайте два независимых ряда ленты и получите отличное качество света.

Также некоторые для влагозащиты одевают ленту в прозрачную термотрубку. Делается это уже после ее наклеивания и пропайки.

Однако не забывайте, что таким образом вы существенно ухудшаете теплоотвод со светодиодов и срок службы своей кольцевой вспышки. Такой вариант может быть применен, если ваш обруч сделан из алюминия и проблем с перегревом мощных диодов не будет.

Далее провода питания, которые располагаются в начале светодиодной ленты, припаиваете к выходным разъемам кнопок.

А к входному контакту кнопки подключаете специальный штекер папа-мама.

Через него будет подаваться напряжение от блока питания. Закрепить его на кольцевом свете можно с помощью нейлоновой кабельной стяжки.

Фактически на этом и все. Светодиодное Led кольцо готово.

Источник питания 12В

Осталось через штекерный разъем от Power Banka, блока питания или компактной сборки из батареек 18650 подать напряжение 12 вольт и проверить работоспособность всей конструкции.

Источник питания при его небольших разъемах можно закрепить на поясе или положить в карман. Особенно это актуально, если при съемке вы постоянно перемещаетесь, а круговой осветитель находится в одной из рук.

При желании можно сделать вот такой самодельный холдер для батареек.

А его закрепить на обруч. Тогда вообще никаких болтающихся проводов даже близко не будет.

Если батарея большая, она помещается в наплечную сумку. А из нее уже выводятся провода на штекер питания.

1 of 2

Данные по ленте берутся из технических характеристик, в зависимости от ее вида.

Как видите ничего сложного в изготовлении кольцевого света нет. Все достаточно просто, элементарно и недорого.

Заказать необходимые комплектующие можно у наших китайских товарищей:

Светодиодную ленту SMD 5630 с CRI больше 80 - .
Компактный блок питания на 12В - .

Иначе получите большие перспективные искажения от объектива.

Профессионалы рекомендуют применять объективы с фокусным расстоянием от 16 до 35мм для полноразмерной матрицы и максимум до 24мм при матрице строб.

В отличие от обычной накамерной вспышки, которая оценивает общую экспозицию и дает нужное количество импульса, кольцевой свет освещает объект с одинаковой интенсивностью.

А так как вы постоянно перемещаетесь то ближе, то дальше от модели съемки, экспозиция все время меняется. Поэтому в режимах съемки рекомендуется снимать с приоритетом выдержки.

Выставляйте ее в диапазоне от 1/100 до 1/160. Диафрагма открывается на максимум, а ISO в авторежим. В этом случае камера сама подберет значения чувствительности.

Однако выбирайте варианты в зависимости от объекта съемки и окружающей среды. Например для предметной фотосессии лучший выбор - нейтральный белый.

Старайтесь размещать Led подсветку как можно ближе к объекту съемки, а сам фотоаппарат как можно дальше, насколько позволяет диаметр кольца.

Руководство по использованию LED светильников
Фотографируя в помещении, означало, до недавнего времени, установку баланса белого в цифровой камере для ламп накаливания. Кто пользовался лампами накаливания при съемке, знает, что с ними довольно непросто снимать, т.к. их цветовая температура не всегда позволяет правильно настроить камеру. Некоторые из дешевых LED (Light Emitting Diode) светильников, доступных на рынке, могут дать весь необходимый цветовой спектр. Порой, то что вы видите в мониторе камеры и в реальном времени отличается друг от друга.

Используйте с любым светом, который Вам нравится Сейчас мы избалованы большим выбором цифровых фотокамер и освещением для них. Светодиодные лампы для фотосъемки изменили наше представление о видео-фотосъемке. В то время как вместе с пленочными камерами покупались специальные эмульсии для каждого типа света - разные и это был долгий и трудоемкий процесс преобразования снимков с специальными светофильтрами. Сейчас же мы просто можем настроить баланс белого на камере для определенной ситуации: солнце, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка и.т.д. В некоторые случаях можно вручную установить необходимую цветовую температуру, например, между 2000 и 1000 Кельвин.

Это означает, что, по крайней мере, в теории, Вы можете использовать любой тип света и получать результаты близкие к реальным условиям съемки. Но для этого необходимо знать температуру света, который Вы используете. Съемки, сделанные в RAW формате, всегда можно исправить в постобработке, но Вы должны помнить, что на ЖК-дисплее снимки показываются в JPEG формате, поэтому лучше проверить цветовую температуру Вашего источника освещения. Это сократит время постобработки на компьютере.

Сейчас так много типов света, что делает выбор подходящего Вам очень непростым. Раньше фотографы использовали освещение, которое было под рукой, чаще всего, лампы накаливания. С цифровой камерой Вы можете установить баланс белого на «лампы накаливания» и фотоаппарат просто уберет все «желтизну» на фото. На данный момент, лампы накаливания применяются очень редко и их заменили светодиодные лампы для фотосъемки. Такие лампы стоят немного дороже, но энергопотребляемость и долговечность их в разы дольше, чем у ламп накаливания. Это означает, что фотографы должны подстраиваться под такой тип ламп и для этого есть множество причин.
Выбирайте лампы с умом
Светодиодные лампы дают такой же свет как вольфрамовые, но с меньшими затратами энергии. С LED лампами так же проще работать, потому что они не получаются таким же теплыми как вольфрамовые. Так же светодиодные лампы меньше перегорают.

Существует ошибочное мнение, что светодиодные лампы менее мощные, потому что имеют меньше ватт, но это неправда. Все светодиодные лампы имеют «реальную мощность» и «эквивалентную мощность» указанную на упаковке. Реальная мощность указывает фактическое количество электроэнергии, в то время как эквивалент мощности показывает мощность самой лампы. Например, 5W LED имеет эквивалентную мощность 30 Вт. Это означает, что использование их в своей фото студии будет дешевле, но вы все равно получите тот же свет, как и 30W лампы накаливания.

В первую очередь при покупке светодиодной лампы следует смотреть ее мощность. Второе, на что нужно обратить свое внимание, это цветовая температура. Например свет с температурой 3500 К называется «теплым»,и имеет мягкий желто-оранжевый оттенок а с 6000 К или больше «холодным», и имеет голубовато-белый оттенок. Текущий стандарт LED - это теплый белый (3000 К) и холодный белый (6000 К). Один из примеров в этой статье, имеет температуру 4000 К. Другой пример - имеет температуру 3000 К.

Давно вынашивал планы сварганить какое-нибудь освещение для предметной фотосъемки. Изначально планировал использовать энергосберегающие лампы, собранные в некий модуль – несколько рядов по три лампы, конструкцию которого я подсмотрел с подачи ku_lina .

Пока собирался, да сватался, пришел к выводу и нашел не мало подтверждений того, что такие лампы имеют очень узкий спектральный диапазон. Это грозило нещадным пожиранием оттенков и нюансов на будущих фотоснимках. Недавно, опять же по совету Лины, решил прошерстить инет на предмет светодиодной осветительной аппаратуры. Я не искал соответствующей аппаратуры на Интернет-ресурсах относящихся к фотографии, так как там заведомо любой шпунтик окажется на порядок дороже. Подумал сначала прикупить парочку потолочных светодиодных панелей (40см х 40см), но для них, как и для простой светодиодной ленты пришлось бы дополнительно покупать блок питания, потом все это как-то совмещать в единую конструкцию и придумывать систему крепления к штативу… Идея о приобретении светодиодных прожекторов показалась мне наиболее рациональной. На просторах инета почерпнул некоторую информацию по всевозможным параметрам этого новомодного чуда света. Выяснил, что светодиодная лампа мощностью 5 Вт (450-600 руб.) эквивалентна примерно лампе накаливания в 60 Вт. Или световой поток 1200 Лм (яркость) примерно равен световому потоку лампы накаливания в 100 Вт. Также, немаловажное значение имеет и температура цвета светодиодного прожектора. Среди предлагаемых в интернет-магазинах рунета, естественно, наиболее распространены прожекторы китайского производства и с цветовой температурой 4000 (теплый) или 6500 (холодный) кельвинов.
И вот перебрав наиболее подходящие по цене и географии для самовывоза продающие сайты, остановил свой выбор на одном, торговый павильон которого находится в Компьютерном центре Савеловский (самые низкие цены в Москве, которые удалось найти). Там же, но в другом павильоне прикупил необходимое количество провода, вилки и выключатели для бра.

Устанавливать такой прожектор можно на любой штатив, прикручивая гайкой с соответствующей резьбой или на осветительную стойку, оснастив ее дополнительно простенькой 3D головкой.

Проведя пробную съемку, пришел к выводу, что прожекторы мощностью менее 50 W для съемки с рук покупать не стоит. Тем более, если планируешь использовать рассеивающие фильтры или отражающие экраны. И еще считается, что прожекторы с большим количеством светодиодов малой мощности практичней и долговечней прожектора с одним мощным элементом. В характеристиках ресурс везде указывается одинаковый - примерно 50 000 часов.

P.S. Немного информации для тех, кто так же, как и я, не дружит с электричеством. Такой прожектор продается с небольшим отрезком трехфазного кабеля. Цвета проводов внутри этого кабеля - синий, коричневый и двухцветный желто-зеленый (земля). Но если нет намерений вывешивать его на улицу, как всепогодное устройство, то заземлять его не обязательно. Соблюдение полярности тоже не важно (полярность соблюдается только при подключении к блоку питания, который уже входит в конструкцию прожектора).