Едва научившись держать в руках предметы, у маленького человечка проявляется тяга к творчеству. Со временем перед ним откроется возможность попробовать себя в различных видах мастерства: рукоделие, лепка, оригами, резьба по дереву, рисование. Конечно, для этого пригодятся определенные навыки, которые ребенок получил в раннем детстве. Порой простое увлечение постепенно переходит в хобби, а затем, стает делом всей жизни. Так много столетий назад на Руси одним из главных видов творчества была резьба по дереву. И в XXI веке она по-прежнему вызывает у людей неподдельный интерес.
Популярные виды замысловатого искусства
На протяжении долгого времени люди украшали свои жилища деревянными предметами из резьбы. Разного рода картины, кухонная утварь, предметы культа, детские игрушки считались ценными вещами для любой семьи. Возможно, поэтому и появились различные виды резьбы по дереву. Наиболее популярными считаются такие варианты:
- геометрическая;
- плосковыемчатая;
- прорезная;
- скульптурная;
- рельефная;
- ажурная;
- накладная.
К счастью список на этом не заканчивается, ведь этот вид творчества распространен по всей нашей необъятной стране. Рассмотрим лишь некоторые из них.
Геометрическая резьба по дереву предусматривает использование в работе различных фигур. Это треугольники, окружности, квадраты и многогранники. Она применяется для изготовления элементов мебели, домашней утвари, а также настенных поделок. Древнейшим видом такой резьбы является трехгранно-выемчатая резьба. Это один из самых простых методов, поскольку выполняется лишь одним инструментом – ножом косяком. Для такой резьбы по дереву потребуются простой набор предметов:
- липовая доска;
- специальный нож-косяк;
- линейка;
- карандаш.
Сначала на доску наносят эскизы из геометрических фигур либо готовый орнамент. Начинающим дилетантам лучше не использовать сложные рисунки, чтобы работа получилась безупречной. Для первых работ подойдет материал из лиственных деревьев, поскольку на нем удобней проводить ровные линии острым ножом.
Деревянная поверхность должна быть максимально гладкой. Это достигается путем строгания доски. При этом ее не нужно шлифовать наждачной бумагой. Иначе резьба не получится четкой и аккуратной, а инструмент быстро затупится.
Плосковыямчатый метод применяется для вырезания на плоскости углублений различной величины и формы. Это могут быть овальные контуры и всевозможные выпуклости.
Прорезной вид резьбы также считается довольно простым. Он выполняется при помощи лобзика. Нанесенный на деревянную плоскость эскиз любой фигуры выпиливается по контуру. В результате выходят симпатичные поделки. Применяется прорезная резьба для изготовления фоновых предметов, через которые видно другие плоскости. Часто ее называют ажурной резьбой, и применяется она для украшения мебели в стиле барокко. Также это могут быть элементы буфетов, оконные наличники, двери, а иногда декоративные ширмы. Если поделки прикрепляют к специальному основанию, то такой вид резьбы считается накладным.
Процесс работы прорезным способом начинается с эскиза, который наносится на заранее отшлифованную заготовку. Его переносят на поверхность с помощью специального шаблона или прозрачной белой бумаги. Затем на контурах делают отверстия и с помощью тонкой пилки лобзика вырезают на рабочем столе.
Рельефная резьба включает в себя два основных метода: плоский и глухой. К тому же глухой вариант подразумевает низкий либо выпуклый рельеф. Суть заключается в том, что рисунок образуется благодаря основному фону поверхности.
Плоскорельефный метод выполняется так, что узор и окружающий его фон выполнены на одной глубине по всей площади основы. Глухая резьба характеризуется выпуклым узором, который не имеет плоских очертаний. Такие изделия ценятся за высокую декоративность и богатство композиции. Ведь на плоскости создается своеобразный миниатюрный ландшафт с возвышенностями, углублениями и впадинами. Чтобы создавать такие шедевры, мастера применяют элементы практически всех видов резьбы по дереву. Поэтому новичкам следует освоить каждый способ отдельно, чтобы применять навыки при более .
Первые шаги на пути к мастерству
История показывает, что дерево традиционно использовалось для украшения жилого помещения. В наше время различные фотографии, рисунки и эскизы резьбы по дереву выставлены в краеведческих музеях или печатных изданиях. Это говорит о том, что смышленые люди, готовые учиться, способны освоить этот вид искусства. Древесина – это чудесный природный материал, из которого можно создавать декоративные композиции, картины, элементы мебели и кухонную утварь. Освоив азы древнего искусства, некоторые стали настоящими мастерами резьбы по дереву, посвятив этому всю жизнь.
Народная мудрость говорит: «Лиха беда – начало». Так оно и есть, если ничего не делать. Практические советы резьбы по дереву для начинающих открывают дверь смелым людям в мир великолепных поделок своими руками. Для начала необходимо подготовить инструменты и разобраться в основных нюансах ремесла.
Новичкам желательно выбирать качественное и прочное снаряжение для работы, чтобы приобретать ценные навыки мастерства.
Для резьбы по дереву необходимо подготовить следующие инструменты:
- острый нож;
- стамеска;
- лобзик;
- долото;
- сверла;
- надфили;
- ложкорез;
- бруски;
- фрезеровальная машина.
Конечно, новичкам будет достаточно приобрести специальный набор инструментов для резьбы по дереву, в который входит нож, лобзик и шило. С их помощью очень удобно осваивать навыки древнего мастерства.
Следующий шаг – выбор сырья. Именно от этого зависит качество изделия. В природе существует два вида древесины: твердая и мягкая. К первой группе относятся красное дерево, дуб и бук. Ко второй – , осина, сосна, ель, береза. Безусловно, легче работать с мягкой древесиной, но при одном неверном движении она быстро портится. Несмотря на это она считается самым подходящим сырьем для новичков.
Твердые породы древесины используют профессионалы, поскольку они очень дорого стоят.
Кроме прочности материала ключевую роль играет и цвет древесины. Подходящее сырье, чтобы учится мастерству – береза. Она чудесно поддается резке и сверлению в любом направлении. Выбирая рисунки для резьбы по дереву, следует учитывать, что березовая древесина со временем темнеет. Несмотря на это с ней очень легко работать.
Когда узор выбран, его необходимо перенести на деревянную заготовку. В век технологий можно воспользоваться готовыми фотографиями или рисунками, которые предоставлены специалистами. Тематика изображений самая разная, но каждое имеет свою неповторимую красоту. Когда все готово можно приступить к созданию собственных шедевров. Неоценимой помощью для начинающих являются тематические уроки резьбы по дереву.
Мастер класс простой поделки
Когда смотришь на готовые поделки, создается впечатление, что сделать их вовсе не сложно. Поэтому многие любители народного ремесла взяли в свои руки инструмент и приступили к делу. Чтобы вырезать обыкновенный цветок необходимо приготовить такой набор предметов:
- заготовка из дерева;
- карандаш двойной мягкости;
- калька;
- стамески.
Необходимо учитывать, что подойдут лишь специальные стамески для резьбы по дереву. Они должны быть v-образного характера, узкие и полукруглые. Следующий этап – рисунок. Его можно взять из Интернета. Для этого к экрану прикладывают лист бумаги, перерисовывают схему, а затем наносят ее на деревянную плоскость.
Начинают работу с центральной части эскиза, аккуратно вырезая круг. Затем с помощью v-образной стамески вырезают по контуру лепестки. Отходы древесины между ними удаляют по ходу работы. Если такой стамески нет, подойдут профессиональные ножи для резьбы по дереву, которыми не хуже орудовать в этом ремесле.
Полукруглой стамеской вырезают внешнюю часть лепестка. Он становится похож на контур сердечка, но это не страшно. Затем делают надрезы во внутренней части лепестка, соединяя его с центром цветка. Осталось только закруглить его и цветок готов. Теперь можно полюбоваться первым творением своих рук. Неоценимой помощью для новичков является тематическое видео резьбы по дереву, которое побуждает незамедлительно браться за работу.
Современная техника для опытных мастеров
В современном мире многие работы уже давно выполняются механическим способом. Не отстает в этом и прикладное ремесло. Применение техники дает возможность мастерам экономить свои силы и драгоценное время. Станки для резьбы по дереву дают возможность быстро и качественно подготовить исходный материал к работе. Единственный недостаток таких устройств – дороговизна, но люди, для которых резьба не просто хобби, готовы их приобретать.
Пантограф
Устройство предусмотрено для работы с любыми деревянными поверхностями. Оно выполняет операции различного рода, как объемные, так и на плоскости. Пантограф используют для обработки дугообразных, согнутых или вращающих деталей. Так с помощью станка вырезают различные элементы мебели, статуи либо панно.
Бормашина
Отличное устройство для работы с деревом твердых пород. При этом важно учитывать свойства и расположение волокон природного материала. С помощью бормашины мастера затачивают инструменты, шлифуют древесину, а при надобности и полируют.
Для работы с бормашиной подходят породы деревьев с плотной древесиной, у которых нет тенденции к скалыванию.
Фрезерный станок с программным управлением
Такая техника, в основном применяется для производства деревянной мебели с резным украшением. Станок предусмотрен для работы с фанерой любого вида и деревом. Он отличается высокой функциональностью и техническими возможностями. При работе на таком оборудовании важно использовать специальные средства защиты – очки и перчатки. Также придерживаться инструкции по эксплуатации прибора.
Как показывает практика, такие станки упрощают процесс резьбы по дереву. Они дают возможность создавать огромное количество изделий за короткое время. Применяются устройства не только в промышленности, но и для личной мастерской.
В любом случае изделия, сделанные своими руками, приносят человеку подлинное удовлетворение. Они создают в доме приятную атмосферу, помогают выразить чувства мастера к своим близким, и долго служат на благо домочадцам. Деревянные поделки долго сохраняют свою естественную красоту и никогда не выходят из моды. Резьба по дереву – это искусство, которое передается из поколения в поколение. Она доступна для любого, кто пожелает освоить это ремесло. Главное не боятся неудач, а с готовностью учиться, брать в руки инструменты и творить шедевры.
Видео-урок резьбы по дереву для начинающих
Сочетая дерево и стекло, можно создавать уникальные и привлекательные изделия, такие, как делает американская художница Мери-Анна Стефенсон. Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению резного панно-картины. Этот урок резьбы по дереву будет интересен как новичкам в резьбе по дереву, так и мастерам своего дела. Мастер-класс переведен специально для сайта «Татьянка.ру - сообщество хендмейкеров».
Заготовка - доска березы 28 х 28 х 0,6 см. Она была специально подобрана для этого проекта моим любимым мастером Делом Крафтом, владельцем Del’s Woodcraft , находящимся в Колорадо. Он поставляет моей компании Heartwood Art доски, щиты для выполнения резных работ.
Около месяца ушло на создание рисунка. При этом он должен быть составлен с учетом физико-механических свойств древесины. Как вы знаете, древесина поступает из цилиндрического источника. Пока она находится в виде цельной доски, она остается довольно прямой. Но когда большие площади материала удалены, она может деформироваться, изогнуться. По задумке, изделие должно сохранить форму, иначе все будет испорчено. Именно поэтому заготовка должна быть выбрана вручную. Мой друг Дел Крафт буквально «читает» дерево по волокнам и может выбрать самую лучшую заготовку, которая не только не испортит проект, но даже поможет в его реализации. Рисунок должен быть наложен на заготовку с учетом направления волокон, поэтому прикладываем рисунок чистой стороной к заготовке до начала выполнения резьбы, чтобы удостовериться, что каждый элемент будет расположен согласно строению древесины.
Затем вырезаем шаблон лобзиком и дорабатываем вручную дерево спереди и сзади доски. Сзади просто сглаживаем края прорезей, чтобы при взгляде спереди ветки и ствол казались действительно округлой формы. Спереди не просто скругляем края, а формируем более сложный рельеф, что придаст дереву основную форму. Если сделано хорошо, рельеф будет отбрасывать тени, появится глубина и эффект движения.
На данном этапе основная форма готова, можно переходить к детализации.
Первая резная деталь, которую я добавлю, – внешний круг, который создает иллюзию витиеватой рамки или каймы и акцентирует внимание на форме дерева. Эту раму вырезаю первой потому, что выполнение резьбы требует постоянных поворотов заготовки, чтобы можно было работать в нужном направлении с волокнами древесины.
Также на этом фото лучше виден рельеф веток. Заметьте, что с маленьких веток удалено немного материала, иначе они станут слабыми и хрупкими. Большая часть материала еще будет срезана на этапе вырезания коры.
Вы могли также заметить, что только несколько ветвей пересекаются. Их очень трудно прорезать, а еще сложнее вырезать. Они расположены с учетом строения древесины, а также из соображений наилучшего дизайна. Это тонкий баланс между функцией и формой.
Прежде чем вырезать кору, сделаем более глубокую деталь – дупло на стволе, которое, кстати, является порталом древесного духа. Прорезаем не слишком глубоко. Специальный метод поднутрения используется для создания теней и дает иллюзию большей глубины, чем есть на самом деле. Это требует точного использования резцов для резьбы по дереву и большого терпения. Необходимо много мелких срезов, чтобы вырезать эту деталь и углубить линии.
Корни обработаны по тому же принципу, что и портал древесного духа. Специальная техника поднутрения помогает создать тени, которые отличают один корень от другого без создания широкой прорези между ними. В результате создается три разных уровня резьбы, причем из доски толщиной всего 6 мм. На этапе отделки нужно, чтобы в щелях между корнями собиралось большее количество пропитки, благодаря чему тени станут еще заметнее и глубже.
Прежде чем приступить к вырезанию деталей на самом дереве, области за пределами круга нужно гладко отшлифовать. Само дерево не может быть отшлифовано, иначе это ослабило бы все детали. Наличие гладких и грубых поверхностей на одном и том же куске поможет дать отчетливость областям. Во время заключительного процесса масло глубже проникнет в грубую поверхность, чем в гладкую. Из-за этого каждая область будет немного другого цвета, который поможет отличить главную часть вырезания от его окружения.
Пора вырезать кору. Для этого потребуются мелкие полукруглые резцы, стамески для резьбы по дереву. Возможно, вы заметили несколько заусенцев по краям срезов. Полукруглая стамеска должна быть острой, как бритва, чтобы свести к минимуму их образование. Кожаный ремень для правки нужно держать под рукой на протяжении этой стадии, и полукруглую стамеску нужно затачивать после каждых двадцати резов. Прорезает инструмент древесину или же разрывает ее – две больших разницы.
На фото показаны мелкие резцы для резьбы, которые я использую (карандаш - для представления об их размере).
На фото не видно, но перед вырезанием коры на ветках дупло было дополнительно оформлено с помощью маленькой полукруглой стамески (лучше использовать для этих целей бормашину). Края «портала» должны быть срезаны так, чтобы они выглядели слегка пообтрепавшимися под воздействием природы. Стамеской также сделан вертикальный надрез вокруг внешней стороны дупла. Эта неглубокая прорезь не позволит полукруглой стамеске прорезать дупло во время вырезания коры.
На фото на нижней ветке вы можете видеть результат выполнения резьбы поперек волокон. Древесина здесь не срезается - почти разрывается, образуются заусенцы. Закончив вырезание коры, такие области, как эта, нужно сгладить все недостатки бормашиной с насадкой-иглой. Этот инструмент также подойдет для сглаживания области вокруг дупла.
Вырезаем кору на маленьких ветках. Нужно, чтобы направление коры совпадало с направлением ветки. При этом срезаем полукруглой стамеской, избегая по возможности срезов поперек волокон. При вырезании коры важно делать некоторые срезы заходящими за край, что усилит иллюзию полноты и округлости веток.
Эти маленькие ветки – самые хрупкие элементы работы, особенно те, что не полностью закреплены, как, например, ветка внизу справа. Чтобы избежать слишком большого давления на эти элементы во время резьбы, полукруглая стамеска должна быть острой, как бритва.
Продолжаем детализацию коры. Присмотревшись, вы найдете едва различимые детали, такие как сучки (например в нижнем правом углу), трещины. Последние формируются по тому же принципу, что и корни. Также можно слегка понизить рельеф некоторых веток, благодаря чему они будут растущими позади.
Способность создавать едва различимые тени является особенностью рельефной резьбы. Мозг интерпретирует тени как углубление и воспримет иллюзию большей глубины там, где ее на самом деле нет.
Теперь, когда кора вырезана, нужно перейти к отделке. Сначала сделаем рамку, которая позволит пропитать панно со всех сторон. Размер вырезаемой доски 28 х 28 см, между ней и рамкой должен быть зазор 1,5 мм. Поэтому внутренняя размер рамки 30,5 х 30,5 см. Сделана она из сосновой доски 1 х 3. Винторезы вкручены посередине всех сторон рамки с лицевой стороны, но не привинчены полностью. Это позволит закрепить панно внутри рамки на весу.
Степлер наполнен 1-сантиметровыми скобами. Включен режим, позволяющий крепить проводку – между скобой и деревом остается достаточно пространства для проволоки, с помощью которой можно будет прикрепить панно к рамке. Прикрепляем по одной скобе со всех торцов панно (скобы должны быть примерно посередине торца, как и винторезы на рамке).
Так как большая часть дерева была удалена при резьбе, работа стала слишком непрочной, из-за чего нельзя вставлять скобы, когда она находится в вертикальном положении. Изделие должно быть положено плашмя и прочно зафиксировано на верстаке. Нужно работать аккуратно и точно – так, чтобы давление степлером было достаточным для закрепления скобы в изделии, но недостаточным для его раскалывания.
Отделка выполняется датским маслом. Требуется нанести несколько тонких слоев. Необработанная древесина впитывает первые два слоя, которые могут быть нанесены в один и тот же день. После этого каждому слою нужно дать по меньшей мере день, чтобы впитаться, прежде чем будет нанесен следующий слой.
На фото первые этапы пропитки маслом. Эта пропитка делает насыщеннее и интереснее игру теней, созданных при формировании рельефа веток и коры. Также это придает такую же иллюзию глубины корням и помогает выделить каждый из них. На фото древесина была только что промаслена и потому немного блестит. Этот блеск станет более матовым, как только масло впитается в древесину.
На этом фото видно, как панно подвешено на раме для пропитки. Здесь изделие пропитано уже несколькими слоями масла - отметьте насыщенный медово-коричневый цвет, который приобрела древесина березы.
Такое крепление панно позволяет пропитывать его маслом со всех сторон одновременно. Это также позволяет резной работе высохнуть должным образом перед нанесением следующего слоя.
Теперь, когда резная работа пропитана, пришло время сделать настоящую рамку для панно. Планки рамки были вырезаны из грецкого ореха по размеру панно, внутри сделаны два одинаковых углубления глубиной 3 мм. Они будут надежно удерживать на месте и резную работу, и лист окрашенного стекла, который будет находиться позади панно.
Расположение этих углублений нужно тщательно продумать. Во-первых, перед началом первого углубления должна быть нетронутая полоса, которая станет внешней видимой рамкой, обрамляющей резную работу. Во-вторых, полоса должна быть отавлена и с другого края планки – после второго углубления, чтобы можно было закрепить настенный крючок уже за стеклом (как правило, такие вешалки для резных панно со стеклом не нужны клиентам, но, тем не менее, должны быть). В-третьих, достаточно места нужно оставить между углублениями, чтобы можно было прочно скрепить все части. Это место также обеспечивает достаточное расстояние между резной работой и стеклом, чтобы создать иллюзию большей глубины, позволяя дереву бросать тени на стекло.
Теперь нужно окрасить части рамки. Для этого я использую несколько вешалок. С обоих концов планок степлером ставлю скобы, которые позволят зафиксировать планки на вешалке. Сначала крепим на вешалку слева, которая прочно фиксирует планку и позволяет окрасить ее со всех сторон. После этого подвешиваем ее за верх к вешалке справа и оставляем высыхать.
Теперь панно покрываем тонким слоем прозрачного лака (не снимаем с рамки для пропитки). Лак необходим, иначе масло будет испаряться, древесина потускнеет и станет хрупкой. Лак также придает немного блеска резной работе, ловя свет на самых высоких точках, давая иллюзию даже большей глубины во впадинах коры.
Пришло время для завершающей сборки. После проверки всех частей на соответствие сверлят отверстия более низкой части рамы и в обоих опорах, чтобы можно было скрепить их маленькими винтиками. Резиновая лента используется для того, чтобы помочь скрепить все части рамы вместе (при этом окрашенное стекло уже установлено позади панно). Резиновая лента также помогает удержать вместе полную сборку, пока части рамы склеиваются друг с другом в углах с помощью древесного клея, нанесенного изнутри.
После приклеивания специальные прямоугольные металлические элементы помещены с внешней стороны каждого угла – они фиксируют изделие и одновременно удерживают ремень. Оранжевый ремень медленно затягивается, параллельно проверяется положение всех элементов изделия. Как только ремень закреплен так туго, как это нужно, изделие в таком виде оставляется на ночь, чтобы древесный клей полностью высох. Следующий шаг после проклейки – нужно вставить крошечные винтики в углы. Предварительная сборка изделия и склеивание рамки позволяет почти готовому панно не терять формы квадрата, не перекашиваться во время вкручивания винтиков.
Из всех видов резьбы рельефная техника является одной из наиболее выразительных. Реалистичные деревянные барельефы, с аккуратной деталировкой, эффектной игрой теней и правильно построенной композицией, способны по-настоящему завораживать. Рельефную технику можно рассматривать как переходную ступень к скульптурной резьбе, по праву считающуюся венцом резного искусства.
В этом материале мы расскажем о базовых принципах рельефной резьбы по дереву. Наши советы будут полезны не только для начинающих резчиков, но и для мастеров уже попробовавших свои силы в этой технике. На примере предложенного проекта вы познакомитесь с основными принципами чистой и аккуратной резки, научитесь правильно моделировать объем, освоите профессиональные секреты, которые помогут подчеркнуть трехмерные качества резной композиции.
В чем отличие рельефной резьбы от других техник?
От плоскорельефной, контурной, геометрической и других видов необъемной резьбы рельефную технику отличает, прежде всего, ее подчеркнутый трехмерный характер. Основная композиция здесь выступает на передний план за счет обрезанного фона, благодаря чему изображение становится более выразительным, с характерным обилием светотеней.
Если основной рисунок композиции возвышается лишь слегка, не более чем на половину от толщины всего изделия, то такую резьбу называют барельефной (а само изделие барельефом). При более высоком и выступающем рельефе резьбу именуют горельефной.
Набор инструментов для новичка
Чтобы научиться резьбе по дереву, вовсе не обязательно обзаводиться арсеналом стамесок, ножей и других резцов, как многие склонны думать. Для освоения базовых навыков рельефной техники будет достаточно нескольких уголковых стамесок (геймусов), например, 10 мм и 6 мм , прямой стамески 12 мм , радиусной (полукруглой) 10 мм , подрезного ножа и небольшого штихеля. Остальные виды стамесок для резьбы по дереву уместно приобретать по мере роста резчицкого мастерства.
Всегда следите за остротой инструмента. Если резец оставляет грубый след и скалывает древесину небольшими щепками, вместо того чтобы легко снимать аккуратные слои – это верный признак того, что стамеска нуждается в заточке. Тупой инструмент портит качество работы, требует больших усилий при резьбе и не дает возможности правильно «почувствовать» стамеску начинающему резчику.
Какое дерево выбрать для рельефной резьбы?
Правильный выбор древесины – залог успеха для мастера, осваивающего тонкости этой техники. Для нужд резчиков оптимально подходят почти все мягкие лиственные породы: осина, ольха, береза, орех и т.д. Но главной древесиной для большинства мастеров, занимающихся не только объемной, но и плоской, плосковыемчатой, геометрической и другими видами резьбы по дереву, является липа.
Липа – мягкая и легкая древесина, с равномерной плотностью, за счет чего особенно хорошо поддается обработке: легко режется, точится и строгается во всех направлениях. Липа почти не коробится и не усыхает, не выделяет дубильных веществ, поэтому считается идеальным сырьем, в том числе, для изготовления посуды. Недостатком липы является ее плохая окрашиваемость в другие цвета.
Отработка навыков рельефной резьбы на примере проекта «Лис»
Как сделать барельефную резьбу на дереве мы пошагово расскажем на примере несложного проекта «Лис». В качестве заготовки рекомендуем использовать спил липы или же обычную дощечку из любой другой мягкой лиственной породы.
Для перевода рисунка на деревянную основу используют копирку, как наиболее простое и эффективное решение. При необходимости, линии копировальной бумаги можно легко стереть, внеся нужные изменения по ходу работы. Во избежание смещения рисунка в процессе переноса зафиксируйте деревянную заготовку или подложите под нее резиновую подложку. Подумайте, где лучше расположить изображение, чтобы композиция выглядела наиболее оживленной и интересной. В нашем случае мы сместим ее от центра к низу (фото 1).
Для вырезания внешнего контура используйте уголковую стамеску #12 (ширина лезвия 10 мм /угол 60° ). Она позволит не только сделать аккуратную обводку основной фигуры, но и сразу удалит значительную часть фона (фото 2).
Техника выполнения реза уголковой стамеской:
- Левой рукой фиксируйте плотно инструмента, а правой толкайте его вперед; правильный хват стамески позволит точно направлять резец, вести аккуратную линию реза и не давать лезвию соскальзывать с контура.
- Намечайте резцом основной контур линий, после прорезайте их до желаемой глубины (в нашем случае 4-5 мм ). Срезая древесину понемногу, вы будете лучше контролировать процесс резьбы и уменьшите риск образования сколов.
- Преодолевая сопротивление древесины, равномерно распределяйте давление на стамеску, достигая гладкой и однородной поверхности.
- Работая стамеской, учитывайте направление волокон древесины, т.к. резец всегда стремится двигаться вдоль твердых годовых колец.
- Не при каких обстоятельствах не направляйте стамеску в свою сторону: режьте от себя или держите инструмент параллельно груди.
- Работайте резцом прямо за карандашными линиями, оставляя их видимыми.
В правильном и аккуратном удалении фона во многом и заключается суть рельефной резьбы по дереву. Освоение этого навыка – ответственная задача для начинающего резчика. Удалить много фона с минимальными усилиями помогают радиусные стамески (полукруглые или отлогие). В нашем случае мы оставим фон композиции в виде широких декоративных канавок (фото 3). При необходимости его можно сделать ровным, используя плоскую стамеску.
Сформировав фон, вернемся к уголковой стамеске и еще раз «на чистовую» пройдемся по контуру основной композиции (фото 4). После подровняем фон (фото 5).
В качестве инструмента для тонкой контурной проработки оптимальны уголковые стамески #15 (ширина лезвия 6 мм /угол 45° ) или #16 (ширина лезвия 6 мм /угол 35° ).
Очертите глаз лисы, сохранив карандашный контур (фото 6). Опуститесь вниз и займитесь проработкой пасти: аккуратно выберите фон вокруг зубов и внутри рта (фото 7). Ориентируйтесь на объемность и законы перспективы в композиции: поскольку передние зубы находятся на переднем плане, они должны быть немного завышены. Проработайте область носа.
Для проработки формы головы используйте радиусную (отлогую) стамеску шириной 10 мм . Начните с ушей: левое ухо на переднем плане сделайте более высоким (фото 8).
Скруглите форму головы (фото 9), сделав плавный переход к морде, которая должна остаться более плоской и без выраженного объема (фото 10).
Работая над конкретными областями, не забывайте периодически оценивать общую композицию: насколько правильно перетекает объемность, как проработана перспектива и пр. Здесь каждая деталь взаимосвязана друг с другом. Рельефная резьба должна восприниматься как целостная композиция, а не коллаж из набора резных элементов.
Для работы над этим элементом используйте церазик – глубокую полукруглую стамеску шириной 5 мм (фото 11). Этот узкий инструмент хорошо подойдет для проработки мелких элементов и создания рельефа листа.
По всему периметру листа сделайте аккуратную подрезку, чтобы он хорошо выделялся из общей композиции и как бы был оторван от фона (фото 12). Очертив основной контур и выбрав фон вокруг листа, приступайте к вырезанию прожилок (фото 13). Закончив формирование рельефа, срежьте штихелем все оставшиеся плоские места (фото 14).
С помощью подрезного ножа создайте глубокую тень над глазом, подведите резцом нижнее веко и придайте глазу округлость (фото 15).
Завершите резцом проработку мелких элементов пасти (фото 16).
Имитация текстуры шерсти – важный навык, который нужно отработать каждому резчику, т.к в будущем вы неоднократно будете сталкиваться с резьбой различных животных. В представленном проекте шерсть лисы создается по самой простой схеме: церазиком 5 мм делаются короткие и неглубокие штрихи (стрелки указывают направление естественного роста шерсти животного) (фото 17).
Для большей натуралистичности можно проработать текстуру шерсти тонким стальным резцом – штихелем. Работайте над текстурой, пока не останется ни одного плоского места.
Чем зачистить резьбу по дереву?
При аккуратной работе самыми остро заточенными резцами почти всегда остаются грубые места и незначительные дефекты, требующие устранения. Для зачистки углубленных мест и подрезки небольших сколов используйте мелкий штихель. Объемные поверхности зачищают наждачной бумагой P150 . Чтобы окончательно убедиться в отсутствии незамеченных мелких дефектов, протрите картину тряпкой, смоченной в уайт-спирите, и еще раз внимательно рассмотрите ее под разными углами. Когда все недостатки зачищены, можно приступать к отделке.
Чем покрыть резьбу по дереву?
Для однотонной отделки используют следующие составы:
Морилка . В плоскорельефной резьбе используют не только для того, чтобы придать древесине более благородный внешний вид. С помощью морилки усиливают контраст определенных участков, они в свою очередь подчеркивают рельеф и объемность композиции. Для достижения такого эффекта достаточно нанести морилку на глубокие участки резьбы, которые должны казаться затененными.
Если вы решили полностью тонировать свою работу, использовать морилку нужно аккуратно, принимая во внимание породу дерева и особенности заготовки на которой вырезана композиция. Под воздействием влаги мелкорельефная резьба может разбухнуть, покоробиться, на ней может образоваться поднятый ворс и прочие дефекты, которые непоправимо испортят внешний вид работы. Распространенным изъяном при морении резьбы является неоднородность тона, особенно часто проявляющаяся в местах склейки брусков.